作者：張金鳳

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在羅家村，臘月的風是帶甜味的。一百多年前人們就這么說。

其實，羅家村帶甜味的風比臘月來得早。當第一場秋霜打濕庭前的蓬草，村里就次第飄蕩起麥芽發酵的甜香。那些飽滿的麥粒被溫水浸泡得圓潤可人，在暖褥中萌生出白嫩的胖芽。石碾不停碾壓后，麥芽粉繼續發酵，并在一口大鐵鍋中，慢慢被熬制成糖稀。黏稠而濃郁的甜味便日夜在村莊里蕩漾，連草垛旮旯都變成了甜的。

這個飄蕩著甜蜜的村莊叫“糖瓜兒村”，圓圓的山楂果一般大小的麥芽糖顆粒，在這里被叫作“糖瓜兒”，是過小年祭灶時不可缺的供品。清朝同治年間，膠州羅家村的李偉昌在煙臺出師，回家后與弟弟開了第一家糖坊，主營糖稀，銷往周邊的糖果廠和糕點廠。后來，這門手藝在村民中傳播開來，養活了一代又一代人。人們又逐漸把糖稀深加工，做糖瓜兒、糖條兒、花生碎糖板等食品，這個村莊就成了遠近聞名的“糖瓜兒村”。冬日里，村民們見面，總是相互道一聲：“做糖瓜兒啦？”

循著糖稀的甜味，推開一戶人家的大門，院子里是滿滿當當的器皿。幾個大小不同的筐里，裝著已經發酵好的麥芽粉，這些麥芽粉將被熬成糖稀并做成各種糖瓜兒。院中間是個大木板臺案，臺面上撒了些白色淀粉，等待著糖瓜兒的降臨。作坊的門緊閉著，屋里熱氣騰騰，鍋里正熬制糖稀，灶下的文火把糖水中的水分慢慢抽凈。

鍋里的糖稀黑黢黢的，看上去與雪白的糖瓜兒毫無關聯。正如黎明前的黑暗，“拔糖”就像變戲法一樣，將黑色的糖稀脫胎換骨成雪白的糖瓜兒。

男人將黑色的糖稀舀進大鐵盆，稍微變涼后，兩個人便面對面地將糖稀拉扯起來。拉開，合起來，拉開，合起來，如此重復多次，只有他們自己知道究竟拉扯了多少個來回。那團固體由黑變黃，終于接近白色。反復拉抻時，屋里要避風且需大量水汽，扯成圓長條的黃糖要快速切割成糖瓜兒，不能稍有耽誤。一塊黃糖“拔”好了，做糖的人顧不上其他，快速在案板上忙活起來。他們的脖子上套著細繩，左手持黃糖，右手迅速將繩子繞在糖上，用力一扯，一截黃糖就落在案板上，在白色的糖粉中一滾就成了糖瓜兒。他們的動作非常快，只見右手在空中綰來綰去，案板上便是“嗒嗒嗒”糖瓜兒落下的聲音。

生活百味里，缺不得糖瓜兒這一味。俗話說：“二十三，糖瓜兒黏，灶君老爺要上天。”在廣大的北方，農歷臘月二十三是傳統的小年，要祭祀灶王爺，恭送他去天庭述職。祭祀的物品中，糖瓜兒是必需品。人們說，用糖瓜兒祭祀，灶王爺的嘴就是甜的，能替人美言。

制作糖瓜兒既是技術活，又是體力活，制糖人臘月里常忙得徹夜不眠。老郭是村里堅守最徹底的糖瓜兒戶，他的糖瓜兒作坊已經申請了省非物質文化遺產保護。他十幾歲開始在生產隊里跟著做糖瓜兒，一做就是四十多年，糖瓜兒是他的日子，他的夢。那些古老的器皿，比鍋還大的陶盆、生麥芽的大筐，都是生產隊分下來的，他珍愛它們，誰若慢待了這些做糖瓜兒的工具，比慢待他更讓他生氣。在傳統糖瓜兒的基礎上，他也在琢磨改良食材，增加幾個新品種。近幾年，為滿足市場需求，他定制了包裝禮盒，把普通的糖瓜兒、糖條兒做成禮品。老郭知道，孩子們肯定不會再干這一行了，羅家村干這個的幾乎都是老人。“其實掙錢是小事，就是不想讓這門手藝埋沒了，就想讓吃過咱家多少年糖瓜兒的老客戶，還能找到從前的味道。”

我開車駛過羅家村的街巷，車上剛買的糖瓜兒、糖條兒和花生碎糖板還散發著濃郁的香甜氣息。羅家村的甜和香都被我裝上了車，我的內心也甜蜜無比。

《光明日報》（ 2023年01月13日?15版）

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